對(duì)尼泊爾來(lái)說(shuō),，喜馬拉雅是一把雙刃劍,。這既是她陷于窮困的先天誘因，又是她得以長(zhǎng)久倚靠的“金山”——還有什么比世界最高峰的無(wú)敵景觀,、多樣得令人咋舌的生態(tài)資源,、印度教和佛教混雜而成的情調(diào)更吸引目光？或許還有很多原因,，比如,，向全世界敞開(kāi)的博大胸懷，為遠(yuǎn)方貴客誠(chéng)意奉上的謙卑,，對(duì)神明的虔誠(chéng),，對(duì)俗世的泰然，甚至原始和混亂中蘊(yùn)含的驚喜之美,。
這段旅程,，我“撿”了四五個(gè)旅伴，吃了30碗豆湯飯,，走走停停40天,，跨越了3000米的海拔,。這一切，像在寶萊塢大片的喧鬧中觀照佛陀的靜思,，在咖喱的包羅萬(wàn)象中翻尋素食的清爽,，在紐瓦麗建筑的氣派中理解木質(zhì)的沉穩(wěn)，在雪峰谷地的落差間體驗(yàn)不變的單純,。
聽(tīng)上去不易,，其實(shí)不難。
修行的苦行僧
不見(jiàn)雪的夏爾巴人
紐約有兩千多個(gè)夏爾巴（Sherpa）人,。Tehzi的爸爸沒(méi)有這么洋氣,，他在阿聯(lián)酋開(kāi)大車，跟那些來(lái)自印度喀拉拉邦或者古吉拉特邦的勞工混在一起,，在阿拉伯人看來(lái),，他們沒(méi)什么區(qū)別。
“當(dāng)然是有區(qū)別的,，”Tehzi說(shuō),。他指著自己的鼻子：“你看，我們都是蒙古臉,?！?/p>
很顯然，他把我視為同類,，而把平地上講印地語(yǔ)的人和自己區(qū)分開(kāi),。
他只有15歲，英俊,，戴著“Playboy”字樣的耳環(huán),，喜歡跟客人聊天，多少還是有點(diǎn)兒羞澀,，英文對(duì)得起一個(gè)尼泊爾中學(xué)生的水準(zhǔn),。我和他相遇在尼泊爾中部小村Daman的客棧里，客棧的主人是他奶奶,，丹珠阿姨,。她與兒女的3棟大房子壟斷了這個(gè)小村的客棧生意，整個(gè)村莊也僅有5間旅店,，稍微高級(jí)一點(diǎn)兒的那一間還位于遙遠(yuǎn)的山腰處,。
丹珠家也是村里惟一的夏爾巴人家庭，不知道他們?yōu)槭裁磸哪岵礌柋辈堪醽?lái)Daman,。這里位于加德滿都谷地的南方,，再翻山往南，就是闊遠(yuǎn)的次大陸平原了。夏爾巴人信佛,，但佛祖的臉既不像谷地里的紐瓦麗(Newari)臉,，更不像喜馬拉雅臉，他的卷毛和鼻子,，當(dāng)然是屬于恒河的,。
我來(lái)這個(gè)村莊，是因?yàn)槁?tīng)說(shuō)這里是全尼泊爾觀看喜馬拉雅山景視角最寬廣的地方,。這倒是真的,。村中有一個(gè)突兀的堪比埃菲爾鐵塔之于巴黎的6層高的觀景塔，凌晨6點(diǎn)開(kāi)放,，便宜,，不過(guò)50盧比而已。管理人在塔下呼呼地生火煮茶,。登高,，倚在欄桿上，喜馬拉雅山270°的“身體”在微薄的霧氣中,，只有雪頂?shù)膶訉虞喞?，仿佛平白無(wú)故，斷了根基,。
坐在觀景塔上的茶座里,，我要了一杯瑪薩拉茶和速溶咖啡，算是暖和起來(lái)——畢竟是在海拔兩千多米的山脊上,。從北望的喜馬拉雅轉(zhuǎn)回頭,，看到那條連接南北的劣質(zhì)公路上，Tehzi穿著背心短褲,，正和一群同齡的男孩長(zhǎng)跑,，全部都黑紅纖瘦，有一種少年未成的健美,。他們對(duì)金色晨光下的雪峰綠谷熟視無(wú)睹，嘩啦啦笑鬧而過(guò),。
我曾經(jīng)問(wèn)Tehzi有沒(méi)有爬過(guò)雪山,，他搖搖頭，表示沒(méi)有回去過(guò)“老家”,。有人把“夏爾巴”翻譯成“雪巴”,，大概是想討意音雙譯的巧。但“夏爾巴”在藏語(yǔ)里的意思,，不過(guò)是東部來(lái)的人,，換句話說(shuō)，如果他們一直在故鄉(xiāng),，就很可能會(huì)成為康巴漢子,。是那次遙遠(yuǎn)年代翻越喜馬拉雅的集體行動(dòng),，讓他們成了可與雪豹媲美的高山主宰。
但這個(gè)世界,，總是有人想逃脫集體行動(dòng)罷,。
尼泊爾的喜馬拉雅登山運(yùn)動(dòng)讓夏爾巴人成為世界知名的民族，也正是因?yàn)檠┑叵驅(qū)У穆殬I(yè)能與西方人士親密接觸,，才有了紐約這個(gè)尼泊爾之外第一大的夏爾巴人社區(qū),。Tehzi的祖宗搬遷到了加德滿都谷地南邊的Daman，也就放棄了高山戶外向?qū)У陌l(fā)展路徑,。他的父親和姑父都在中東打工,，這是不滿于尼泊爾經(jīng)濟(jì)停滯的中青年勞動(dòng)力通常的優(yōu)選，也是他們能蓋起兩大棟房屋的根本,。其他選擇的話,，去馬來(lái)西亞和新加坡也不錯(cuò)；至于印度,，的確是比尼泊爾機(jī)會(huì)多,，可是苦力也多如無(wú)涯苦海，尼泊爾人的優(yōu)勢(shì),，大概只體現(xiàn)在打仗,，以及在朝圣地幫有高山癥的印度人背行李到海拔3500米的神殿這兩方面。
我在村里待了兩天,，來(lái)回只有4個(gè)游客,，丹珠阿姨的留言本甚至沒(méi)出現(xiàn)過(guò)中文。隔壁的美國(guó)人麥可已經(jīng)在這兒待了一個(gè)月,，常常在下午躺在屋后的草地上吹風(fēng),。他腿不好，一瘸一瘸,，大概在熱鬧的博卡拉（Pokhara）沒(méi)人理睬,，只有在這寂靜的荒嶺，才覺(jué)得自在,。我問(wèn)他這里好嗎,，他說(shuō)，即使在9月這樣的季風(fēng)季節(jié)里,，騰云駕霧的喜馬拉雅,，也是隨時(shí)可以看到的。
Daman海拔2300米,，跟喜馬拉雅山腳下那些藏緬語(yǔ)族的村莊相差不遠(yuǎn),，差別在于，那里的2300米是谷底，而這里的2300米是最高處,，稍微一翻,，就能墜入無(wú)窮濕熱的次大陸平原。
這大概是丹珠阿姨家最后的選擇極限,。實(shí)際上,，沿公路往加德滿都方向稍微下降海拔五六百米，也有不錯(cuò)的觀景臺(tái)和客棧,，但是幾乎沒(méi)有外國(guó)游人會(huì)選擇那里,，原因是蚊子——夏爾巴人住的地方是絕沒(méi)有這種討厭生物的。大概是因?yàn)榈靥幠媳惫犯删€,，這里還設(shè)置了一座農(nóng)業(yè)研究用的高山花園,，據(jù)說(shuō)在二三月尤為燦爛。
從丹珠家的客棧往南走大約200米,，即可到達(dá)最高點(diǎn)的埡口,。也有小路，我從經(jīng)幡指示處走進(jìn)去,，高高低低,，滿山松柏，渾然不覺(jué)地處亞熱帶,。爬山約25分鐘,，到達(dá)一座只有一個(gè)喇嘛和一條狗的貢布（藏寺），進(jìn)去坐聽(tīng)談經(jīng),，結(jié)識(shí)了3個(gè)從加德滿都來(lái)的喇嘛,，他們說(shuō)佛陀飲過(guò)這里的泉水。從邏輯上來(lái)講,，這里離佛陀誕生地藍(lán)毗尼（Lumbini）頗近,，倒也有可能不是附會(huì)，于是跟他們前去探泉,，看他們?cè)谌掳蒿?，肅穆后有歡樂(lè)。忍不住問(wèn)他們是藏人還是尼泊爾人,，三人都說(shuō)是尼泊爾人,，最笑面的那位卷發(fā)黑臉，眉眼像我在印度金奈國(guó)家博物館看到的早期南印度佛像,。
Tehzi也跟我說(shuō)過(guò)他是佛教徒，可我一抬頭,，就看見(jiàn)他家客廳側(cè)墻貼的象神像,。這兒到底是尼泊爾，政治正確的做法是佛印共處：印度教徒的節(jié)日，常常會(huì)請(qǐng)佛教徒派彩車,，在一片怪力亂神之上,，高山、谷地和熱帶平原的隔閡就被表面地消解了,。
2007年,，已是議會(huì)制民主國(guó)家的尼泊爾宣布，印度教不再是國(guó)教,。從此這個(gè)國(guó)家成了一個(gè)法律意義上的世俗國(guó)家,。
排列在路邊的佛像（圖/達(dá)達(dá) zen）
典型的尼泊爾晨禱用品中，香料和鮮花是必不可少的（圖/ 達(dá)達(dá)zen）
上下3000米的30碗豆湯飯
在Daman的兩天,，一直沒(méi)吃上肉,，不知道是因?yàn)榈ぶ榘⒁倘闼兀€是因?yàn)樾〈鍥](méi)有集市,，無(wú)法得到穩(wěn)定的供應(yīng),。然而丹珠阿姨能做出清鮮的炒花椰菜、辣脆的腌筍絲,，就著豆湯拌飯,，再來(lái)一瓶酒精度超過(guò)7%的本地啤酒，山村的黑夜就這樣半飽半醺地流過(guò)去了,。
尼泊爾人仿佛每天都在吃豆湯飯,。在這個(gè)貧困的山國(guó)，這大抵是可以理解的——熬得軟爛的小扁豆,，是山國(guó)人最主要的蛋白質(zhì)來(lái)源,。當(dāng)你走在那些光芒萬(wàn)丈的山道上，在周到的茶屋里吃披薩時(shí),，或許會(huì)注意到當(dāng)?shù)乇撤?，他們往往拿著一大碟米飯，就著黃色的豆湯,，手一攪,，呼嚕呼嚕下肚，很多時(shí)候沒(méi)有一點(diǎn)油水,。
供給客人的卻多色多姿,。在尼泊爾，你永遠(yuǎn)不可能吃上同樣的兩份豆湯飯,。僅僅豆湯的面目就迥然不同,，深色的小赤豆熬的濃湯堪稱人間美味，而黃色的鷹嘴豆湯常常會(huì)讓你以為吃到了豬食,，更別提“豪華豆湯飯”里可能配有四季不同的蔬菜,、酸奶甚至咖喱魚(yú)了,。在尼泊爾，豆湯飯被稱為“達(dá)粑塔卡里”（Dal-bhat-tarkari）：“達(dá)”指豆湯,；“粑”指米飯,，在這個(gè)貧瘠的山國(guó)有時(shí)也指其他五谷雜糧；“塔卡里”則指咖喱蔬菜——最大的變數(shù)就在這里,，老實(shí)說(shuō),，每次點(diǎn)豆湯飯，我都祈禱里邊會(huì)有青菜或卷心菜,，不要總是給我來(lái)咖喱土豆,。
在Daman的最后一天，非常稀奇地,，我撿到了剛從印度回來(lái)的北京人朱君,，于是，我們倆成為第一個(gè)和第二個(gè)在丹珠阿姨的客棧留言本寫字的中國(guó)人,。他聽(tīng)得我要去安納普爾納營(yíng)地徒步,，一定要跟我去。
要從Daman返回加德滿都,，在客棧門口等車就好,。最早一班小巴早上7:40抵達(dá)，路上大概要花4個(gè)小時(shí),。我們不必如此折騰,，下了山，河谷邊通向博卡拉的國(guó)道上,，時(shí)時(shí)刻刻滿滿當(dāng)當(dāng)充斥著來(lái)回兩大城市的各色車輛,。攔到有空位的車并不容易，尤其是那些票價(jià)最便宜的,、車頂聚集著許多男人的中巴,。好在還有無(wú)數(shù)偽裝成越野車的面包車，中途有人下車,，我們得以坐著到了博卡拉,。
在博卡拉，我?guī)缀鯖](méi)再吃豆湯飯,，而是吃了川菜和客家菜——從中國(guó)飛過(guò)來(lái)的老友聲稱不能吃咖喱,，而博卡拉又是如此的游客化。川菜在四處擴(kuò)張,，博卡拉僅有的一家客家菜“卡司”來(lái)自加爾各答,，釀豆腐居然有滋有味。這些顛沛流離的次大陸舊僑,，從溽熱的恒河平原北上到海拔一千多米的博卡拉,，與沿著川藏線而來(lái)的新生代中國(guó)人相遇,，倒有了紅油與花椒外的別致品格。
一進(jìn)山,，我又開(kāi)始了餐餐豆湯飯的生活，因?yàn)閷?duì)披薩和炒面炒飯實(shí)在提不起興趣,。更重要的原因是,，在尼泊爾，豆湯飯按規(guī)矩是要無(wú)限量供應(yīng)豆湯和飯,，直至客人吃飽為止,。咖喱素菜在名義上也是無(wú)限量供應(yīng)的,，可既然是奢侈的亮點(diǎn),，總歸不會(huì)多備的，那些爽辣的時(shí)鮮蔬菜,，常常添過(guò)一次就已告罄,。
從海拔1600米到4400米，每個(gè)茶屋聚集的村落對(duì)客人吃食用不用心,，大抵就體現(xiàn)在這豆湯飯的配菜上,。一路往返安納普爾納峰的登山營(yíng)地，我?guī)缀跬浟四膫€(gè)村子清晨的日照金山最美,，卻依然記得哪一家的豆湯飯最用心最美味,。盡量避開(kāi)在那個(gè)叫喜馬拉雅的村莊用餐，那兒的配菜只有土豆,，其他菜式也非常惡劣,。整個(gè)行程，我覺(jué)得最佳的豆湯飯有兩個(gè),，一個(gè)是河谷最低處的吉米的Bee Hive View客棧,，咖喱非常出色，配菜精心,，提供拌有沙拉醬的生菜沙拉,；另一個(gè)是MBC的Fish Tail旅館，配菜有紅油竹筍,、土豆泥燴蓮花白和炒芥菜,。在3700米的高山上見(jiàn)到青菜，連我那號(hào)稱不吃咖喱的朋友也忍不住扒來(lái)小半碗,。
這一路茶屋歇息的潛規(guī)則是,，你要為背夫和向?qū)У氖乘拶I單——這意味著你要按菜單上的價(jià)目付賬，不過(guò)其實(shí)也就多一兩百盧比,，理所當(dāng)然,。也因此,，如果不請(qǐng)背夫向?qū)В敲茨愕淖∷揞A(yù)算就能壓縮到幾乎可以忽略不計(jì)的地步,。難得的是,，這些便宜得驚人的簡(jiǎn)單床位，大多數(shù)保持著很高的清潔水準(zhǔn),。我和朱君分別從尼泊爾的南北兩個(gè)鄰居印度和西藏入尼,，都感恩于尼泊爾居民保持房屋整潔的習(xí)慣——終于沒(méi)有可怕的印度男洗衣工或酥油味經(jīng)久不散的床單了。
ABC環(huán)線（Annapurna Base Camp Trekking）我們花了9天,，常常被路遇的中國(guó)游客鄙視——他們只需要六七天,。法國(guó)人和澳大利亞人驚嘆于我們的速度，他們多數(shù)要花12天完成,，每天走路絕不超過(guò)4小時(shí),，午飯總是很漫長(zhǎng)，然后在雪山和密林的背景下曬太陽(yáng),、喝奶茶,，心平氣和地接受高山尼泊爾人的飯菜，不像我的同伴們總是意難平：在一個(gè)有溫泉的山莊,，他們看見(jiàn)清瘦的家雞在院子里悠然踱步,，動(dòng)了清煮雞湯的心，一問(wèn),，自己煮食亦要收同樣的菜價(jià),，中國(guó)人的小算盤一打，便悻悻然放棄了,。
總歸是有得吃就吃吧,。依照尼泊爾人對(duì)山神的敬仰，通常在海拔2500米以上,，你就不能吃肉了——蛋奶是允許的,。在四千多米的登山基地旁，惟一的奢侈品,，大概是與炒飯同價(jià)的一瓶杜巴啤酒,。不要覺(jué)得它昂貴，不過(guò)是30元人民幣,。而這瓶啤酒,，又是那些尼泊爾背夫一步步從海拔1000米的平原運(yùn)到4000米的雪線的。
高峰上的尼泊爾村落
穿越喜馬拉雅南麓
柯達(dá)麗,，柯達(dá)麗,，Kodari。
地處中尼邊境的樟木山下,，那個(gè)尼泊爾山村用的是這樣的名字,，像寶萊塢電影里來(lái)自偏遠(yuǎn)農(nóng)村的女二號(hào),。每天，這里有兩趟巴士開(kāi)到加德滿都,，一路搖晃顛簸于大坑和碎石上,，像墜在埋伏網(wǎng)上的野獸，對(duì)那些以為自己已經(jīng)握著森林的獵人們輕蔑,、不屑,，偶爾調(diào)戲。
我搭乘第二趟巴士而來(lái),。呼轉(zhuǎn)的怨曲和熱鬧敲打的哀歌，一路不厭其煩地播放著,，行程亦不厭其煩地被查崗的哨兵,、學(xué)生、阿飛,、中年婦人,，甚至全身白衣白褲的紳士按下暫停鍵。彼時(shí),，從柯達(dá)麗到加德滿都的吉普車,，車票已經(jīng)上漲到每人800盧比的高價(jià)，公共汽車亦水漲船高漲到400盧比,，如今更甚,。
一位夏爾巴婦人拉著牦牛穿越珠峰
在尼泊爾盤桓了40天后，我想回西藏,。從ABC徒步回到加德滿都,，已經(jīng)錯(cuò)開(kāi)了國(guó)慶黃金周的高峰，泰米爾區(qū)（ Thamel）滾滾人潮依舊,，只是中國(guó)面孔漸次由西洋面孔取代,。畢竟，尼泊爾的黃金時(shí)段是10月和11月,，只有在這時(shí),，你才能看到?jīng)]有一絲云彩和煙霾遮蔽的喜馬拉雅。
我在泰米爾街上遇上了灰子,，一個(gè)在從樟木出境時(shí)遇見(jiàn)的河南少年,，并說(shuō)服他跟我走路回西藏。我們?cè)谝呀?jīng)被太多人贊譽(yù)的城鎮(zhèn)巴德崗（Bhaktapur）歇了一晚,。比起已經(jīng)充斥著麗江式中國(guó)女嬉皮的泰米爾,，巴德崗當(dāng)然更舒服。下午4點(diǎn)半到天黑是巴德崗最好的時(shí)光,，我們?cè)谀甏b遠(yuǎn)的神廟高臺(tái)上看夕陽(yáng)掃過(guò)屋檐,，躁動(dòng)的青年和戀人坐在戲臺(tái)上隨著日光漸漸消隱,。當(dāng)暗黑來(lái)臨，牛肉蒸餃的香味和燈光成了惟一吸引的所在,，我拎著兩包蒸餃,，踩著石板路，晃晃蕩蕩回到旅店,。
滿載著乘客的當(dāng)?shù)匕褪看┰侥岵礌柲喜康钠婊始姨赝珗@
我早已厭倦了肚子里的30碗豆湯飯,，只有饃饃（Momo）能拯救我。在海拔1000米到4000米走路往來(lái)的這段日子里,，我仿佛也成了吃齋的人,，以蓮花白為主料的素饃饃成了我的心頭好，遠(yuǎn)勝過(guò)牛肉饃饃,。
饃饃是喜馬拉雅南麓地區(qū)最著名的食物,，從拉達(dá)克地區(qū)（Ladakh）到尼泊爾、錫金和不丹,，都被認(rèn)為是當(dāng)?shù)氐摹皣?guó)民食物”,，也是公認(rèn)的“藏族美食”。很顯然,，它是經(jīng)藏地傳往喜馬拉雅地區(qū)的漢地食物,。在尼泊爾，它的標(biāo)準(zhǔn)形制是蒸餃,；在靠近錫金的印度城市噶倫堡（Kalimpong）,，當(dāng)?shù)刈詈玫牟蛷d端上來(lái)的饃饃卻讓我大吃一驚——事實(shí)上那是4個(gè)大包子，而且還是鮮豬肉餡兒的,。這在次大陸非常罕見(jiàn),，原來(lái)，饃饃指代的,，可以是所有有餡兒的中式面食吧,。
在巴德崗過(guò)夜后，我們花了一小時(shí)抵達(dá)納加闊特,。
這個(gè)小山村中,，景觀迷人的旅店藏在群山最深遠(yuǎn)處，山頂?shù)穆玫甏蠖嘤兄?80度的喜馬拉雅山雪峰景觀,。而在村口,，沿山脈的另一條路走4公里，可以抵達(dá)觀景臺(tái),。觀景臺(tái)不算高,，卻有360度的景觀，加德滿都谷地和喜馬拉雅群峰可以一網(wǎng)打盡，然而下午的陽(yáng)光灼熱,，云霧繚繞,，雪山若隱若現(xiàn)。
這一路景觀還算宜人,，不過(guò)更有意思的是,，路上幾乎一半都是軍事禁區(qū)，有無(wú)數(shù)英俊的,、彪悍威武的廓爾喀軍人在道上訓(xùn)練,，他們的作訓(xùn)鞋吸引了我的眼光——我得說(shuō)它比中國(guó)的“解放鞋”帥氣多了，尤有歐風(fēng),，大概是英屬印度時(shí)代的遺留,。畢竟，尼泊爾人一直是次大陸軍人最重要的來(lái)源,。
回到村口,，選擇了一家名為Food Republic 的餐廳。我決定不再吃豆湯飯也不再吃饃饃,，于是點(diǎn)了印度風(fēng)味的羊肉抓飯，豐滿扎實(shí)的十幾塊羊肉藏在充滿香料和蔬菜的美味焗飯里,，像混亂的尼泊爾總給人毫無(wú)防備的驚喜,。店主的小女兒就著燭光撲在桌上寫作業(yè)，窗外松林有風(fēng),，清淡又凜冽,，都好像根本不在意我們嘴邊的腥膻。
摸黑回到山頂?shù)穆玫?，我們發(fā)現(xiàn)來(lái)了新鄰居——從不丹歸來(lái)的李小姐,，不免一起圍桌夜談。叫了啤酒后,，山中再次停電,，只能用燭光和月光下酒。我們談起尼泊爾和不丹的徒步差異,，一致同意：不丹的高門檻服務(wù)最具近代殖民地情趣,，是成功的國(guó)家資本主義營(yíng)銷范例；尼泊爾則是另一個(gè)極端案例,，在全球貿(mào)易中被迫以低價(jià)保持競(jìng)爭(zhēng)力,，無(wú)數(shù)擁有豐富資源的供應(yīng)商在其間激烈競(jìng)爭(zhēng)。尼泊爾選擇歡迎所有人,，這讓我不能不為它的博愛(ài)感激——盡管它眼紅于不丹的主題公園偽裝帶來(lái)的紅利,，也推出了門票500美元的主題公園木斯塘（Mustang）。
醉意中入睡，第二天清晨果然行大運(yùn),，自5點(diǎn)起云霧已蒸騰散盡,，全景的喜馬拉雅山谷展現(xiàn)在我們面前。8點(diǎn)霧起時(shí),，我和灰子開(kāi)始了到杜力克的20公里鄉(xiāng)間徒步,。這條半日路線要翻越3個(gè)山頭，接近一半的時(shí)間能看見(jiàn)雪山,。一路走去,，牧人、放學(xué)的孩子和匆匆的村民皆含笑指點(diǎn)前路,。
爬到第二座山頂?shù)臅r(shí)候,，遇見(jiàn)了Tanchok村的大水池，我當(dāng)然毫不客氣地濕身清涼,，然后左轉(zhuǎn)進(jìn)入山脊中最高的小路,。這條梯田陡坡上的小徑是我們這一路最美妙的部分，也是我對(duì)尼泊爾最后的回憶：遠(yuǎn)峰,、翠谷,、河流盡在眼前；番薯地旁的木屋升起炊煙,，次大陸的怨曲適時(shí)飄蕩,，喜馬拉雅越來(lái)越近，村里人的眉眼越來(lái)越蒙古,。
翻越第三座埡口,，下到殘破的中尼公路，繼續(xù)攔上搖搖晃晃的中巴,，4個(gè)小時(shí)后回到柯達(dá)麗,，過(guò)了兩道關(guān)，便又是兩小時(shí)時(shí)差外的樟木了,。
