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哈薩克斯坦的官方語言是哈薩克語，但是能講這種語言的人卻非常之少,。即便是哈薩克族人,，熟練掌握本族語言的人數也不到人口的一半。蘇聯(lián)解體后,，中亞諸國大都推行“去俄化”教育,，但是哈薩克斯坦選擇了并不激進的道路,。

司機是韃靼人，只會講俄語,，不會講哈薩克語,。在阿拉木圖，到處可見俄語標志牌,，卻很少看到哈薩克語的,。究其原因，是因為納扎爾巴耶夫總統(tǒng)本人并不是強硬的民族主義者,。在蘇聯(lián)時代,，納扎爾巴耶夫從鋼鐵廠的技術人員一路攀升，甚至一度有望接任戈爾巴喬夫,，成為蘇共的總書記,。在所有的加盟共和國中，他態(tài)度最為強烈地反對蘇聯(lián)解體,。然而正是在阿拉木圖,，1991年冬天的一場會議，決定了蘇聯(lián)解體的命運,。

在阿拉木圖,，街道是橫平豎直的。壯麗的天山就在城市的邊緣,。陽光下的山體呈現出一種墨色,，溝壑清晰可見，只有山尖上還保留著一絲積雪,。1854年,，哥薩克騎兵在這里建立堡壘，開啟了阿拉木圖的歷史,。1966年,，一場大地震抹平了城市。眼前的一切幾乎都是此后重建的,，因此不可避免地帶著蘇聯(lián)的印記,。

一輛老式公交車緩緩駛過，上面坐著哈薩克人,、韃靼人,、俄羅斯人，還有被斯大林遷徙至中亞的朝鮮人,。他們都說俄語,，他們都面無表情，就像外面相當空曠的街道,。幾年前,，納扎爾巴耶夫將首都從阿拉木圖遷至更靠近俄國的阿斯塔納,。從此，阿拉木圖就稍稍遠離了能源經濟帶來的喧囂,。這座城市當然也在發(fā)展,，只不過步調緩和了許多，街上也看不到什么扎眼的豪車,?；蛟S正因為此，我對阿拉木圖的喜愛遠超過阿斯塔納,。

綠色大巴扎（Green Bazaar）曾經是這座城市的中心,，現在仍然保留著游牧國家的靈魂。走過一個個販賣水果和干果的攤販,，我看到堆積如山的物產,，其中也包括哈薩克斯坦引以為傲的蘋果。一個哈薩克小販削了一塊蘋果給我,，我并不意外地發(fā)現,，味道和阿克蘇糖心蘋果差不多——這兩個地方相距并不遙遠，共享著類似的土壤和光照,。

另一塊區(qū)域全是賣鮮肉的,，從牛羊肉到馬肉、豬肉,，無所不有,。這也表明，阿拉木圖依然是一個信仰與習俗混雜的地方,。哈薩克人是溫和的穆斯林，自然吃牛羊肉,。但他們也是草原游牧民,、突厥化的蒙古人，所以也愛吃馬肉,。鉤子上掛著整條馬腿,，肉案上擺著粗大的馬脊骨。一個戴著帽子的哈薩克少女,，正用尖銳的剃刀,，剃下脊骨上的瘦肉。

在這里,，賣肉的攤販有著清晰的種族區(qū)分：賣牛羊肉的是哈薩克人或者韃靼人,，賣馬肉的都是哈薩克人，只有俄羅斯人才會賣豬肉——他們的祖先是頓河流域的哥薩克,、探險家,、匪徒,、逃跑的農奴，或是被發(fā)配至此的囚犯,。一個小販的臉上帶著一絲日耳曼人的傲慢神色,，他的祖先大概來自伏爾加河中游，是葉卡捷琳娜大帝開發(fā)那里時從德國黑森地區(qū)招募來的,。我還看到了仍然在賣泡菜的朝鮮女人,，盡管她們早就忘記了朝鮮語。

在賣奶制品的區(qū)域,，除了各色奶酪,，當然少不了“庫米思”，又稱“馬奶酒”,。作為哈薩克的國民飲料,，庫米思一度風靡俄國。那是帝國征服中亞后,，隨著韃靼商人傳入的,。當時，這種異域飲料被認為擁有近乎神奇的療效,。1901年,，身患肺結核的契訶夫乘船在伏爾加河上蜜月旅行，醫(yī)生開出的藥方正是“馬奶酒”,。于是,，在蒸汽輪船上，大作家一邊為他的小說做筆記,，一邊啜飲著馬奶酒,。

我喝不慣馬奶酒，而且喝酒為時尚早,。在大巴扎門口,，我買了一杯格瓦斯，感到自己的確置身中亞,。

大巴扎里的馬肉

賣泡菜的朝鮮人

奶酪和馬奶酒

午睡的攤主